Chuyến du lịch hai ngày ở Vô Tích và Dương Châu

Năm ngoái, tôi dự định sẽ đến thăm Vô Tích và Tô Châu, nhưng vì lý do nào đó, tôi đã không thực hiện chuyến đi. Lần này, tôi có thể bù đắp được bài học này nhờ sự hỗ trợ về phương tiện của một người bạn. Bắt đầu từ Nam Kinh, mất hai giờ để đến Phố cổ Huishan. Khi chúng tôi đến nơi, vẫn chưa tới chín giờ sáng nhưng thị trấn cổ đã đông nghẹt khách du lịch. Có nhiều thị trấn cổ ở phía Nam sông Dương Tử, nhưng mỗi thị trấn đều có những đặc điểm riêng. Phố cổ Huishan được cho là nổi tiếng với những ngôi nhà thờ tổ tiên. Có hơn một trăm ngôi nhà thờ tổ tiên của các danh nhân nằm rải rác trong thị trấn cổ, và có rất nhiều mái vòm cao đứng ở hai bên phố cổ. Thật thú vị là tôi thực sự nhìn thấy một vòm trinh tiết trên phố cổ, mặc dù trước đây tôi chỉ nghe nói đến nó trong truyền thuyết. Một số tòa nhà trong phố cổ vẫn còn nguyên bản, nhưng một số khác rõ ràng là mới xây hoặc vừa được cải tạo. Là một nhà văn, điều hối tiếc lớn nhất của tôi lần này là không tìm được từ đường của Phạm Trọng Yến. Chúng tôi đến Lệ Nguyên vào buổi chiều. Người ta nói rằng sau khi Phạm Ly giúp vua Câu Tiễn nước Việt báo thù, khôi phục đất nước, ông đã đến đây tị nạn cùng Tây Thi và xây dựng nên khu vườn này. Nhưng công bằng mà nói, khu vườn này kém xa khu vườn Tô Châu về quy mô và sự tinh tế. Nó giống như phiên bản bìa cứng của một ngôi nhà nông trại hơn. Có lẽ đây chính là sự khôn ngoan của ông Phạm Lý. Anh ấy không nhận công lao về mình, không khoe khoang sự giàu có, không phô trương bản thân và chỉ tìm kiếm những người phụ nữ đẹp và sống một cuộc sống bình yên. Rời khỏi Lệ Nguyên, chúng tôi đến Viên Đầu Châu nổi tiếng. Thành thật mà nói, mặc dù bầu trời u ám, nơi này không hề giống với tên gọi của nó. Chúng tôi đi thuyền đến hòn đảo trên hồ, hòn đảo này rất nhỏ. Ngoại trừ việc có thể cảm nhận được sự rộng lớn của Thái Hồ, quang cảnh khác đều khá bình thường. Khoảng bốn hoặc năm giờ chiều, chúng tôi đến phố Nam Xương và nghỉ tại một khách sạn gần ngã tư. Nhưng lúc này tôi đã kiệt sức rồi nên tôi nghỉ ngơi trong khách sạn trước rồi mới đi dạo quanh phố cổ vào buổi tối. Kênh đào chạy qua phố, có tường trắng và gạch đen ở cả hai bên. Tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở phố Bình Giang và phố Sơn Đường ở Tô Châu năm ngoái. Tôi muốn tìm một quán nhỏ trên phố để uống chút bia, nhưng hai bên đường toàn là đồ ăn vặt mà giới trẻ thích ăn, không phù hợp với dạ dày của người lớn tuổi, nên tôi phải quay lại khu vực gần khách sạn để ăn. Mặc dù nơi này có phần thương mại hóa, nhưng bạn có thể tìm thấy nơi nào yên tĩnh và cổ kính như vậy? Sau khi đầu tư, các nhà đầu tư chắc chắn hy vọng sẽ kiếm lại được tiền sớm nhất có thể và không có cách nào để làm được điều đó. Sáng hôm sau, nhân lúc phố cổ không có ai, tôi đi bộ sang phía bên kia phố Nam Xương. So với sự thịnh vượng ở bên này, bên kia có vẻ cực kỳ yên bình. Sau bữa sáng, chúng tôi lái xe hơn một giờ đến Tây Hồ thanh bình của Dương Châu. Ngay khi bước vào công viên, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Hồ Tây thanh mảnh. Khắp nơi đều có đình đài, sông ngòi và đầm lầy chằng chịt, nơi nào cũng tinh tế và đẹp đến ngỡ ngàng. Đôi khi cùng một địa điểm sẽ có góc nhìn khác nhau nếu bạn thay đổi góc nhìn. Cái gọi là cảnh sắc thay đổi hẳn là ám chỉ tình huống này. Tôi đã đến nhiều nơi ở Giang Nam, nhưng Tây Hồ thanh mảnh là nơi khiến tôi cảm động nhất. Mặc dù có nhiều tiện nghi hiện đại trong toàn bộ khu danh lam thắng cảnh, nhưng chúng được che giấu rất khéo léo và gần như vô hình. Mặc dù là thứ sáu, Hồ Tây thanh bình vẫn đông nghịt khách du lịch. Đặc biệt tại những nơi như Cầu Hai Mươi Bốn, tôi cảm thấy hơi lo lắng rằng những cây cầu nhỏ sẽ bị đám đông khách du lịch đè bẹp. Buổi chiều, chúng tôi đến Vườn Hòa Viên, được biết đến là một trong bốn khu vườn nổi tiếng ở Trung Quốc. Vườn He có diện tích rộng lớn và cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng vẫn kém hơn một chút so với vườn Tô Châu. Có lẽ là do những ý niệm có sẵn. Đường Đông Quan ban đầu rất gần, nhưng sau nhiều ngày làm việc vất vả, cả hai đều quá mệt không thể đi bộ được nữa và phải lái xe trở về Nam Kinh.