Hành trình đến phía Nam dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương (Nam Tân Cương)
Nếu bạn chưa từng đặt chân đến miền Nam Tân Cương mà chỉ nghe nói rằng các công trình văn hóa và lịch sử ở đây độc đáo và hấp dẫn thì hiểu biết của bạn về vùng đất này chỉ là một nửa. Bởi vì bạn không thể thực sự hiểu được sức hấp dẫn của nơi này trừ khi bạn tự mình trải nghiệm. Nam Tân Cương không chỉ là nơi hội tụ của nhân văn và lịch sử mà còn là nơi hội tụ của kiến trúc và truyền thuyết. Nơi đây có vành đai danh lam thắng cảnh sa mạc hình vành đai lớn nhất Trung Quốc, nơi nóng nhất Trung Quốc, nơi thấp nhất Trung Quốc, nơi có nhiều cây dương nhất, nơi có nhiều quốc gia lịch sử cổ xưa nhất, nơi có nhiều nhóm dân tộc nhất, nơi có tổ tiên của mọi ngọn núi, điểm khởi đầu của mọi con sông và con đường núi có nhiều khúc cua nhất...
Đi trên con đường mà Sư phụ Huyền Trang đã từng đi, bạn có thể cảm nhận được sự giản dị của vùng đất này và nền văn hóa lâu đời và sâu sắc. Chạm vào những bức tường của những tòa nhà cổ, tôi kinh ngạc trước trí tuệ và sức mạnh của người xưa. Khi băng qua sa mạc Taklimakan, bạn sẽ nhìn thấy những cánh rừng cây dương có hình thù kỳ lạ, một số giống như những con rồng cuộn tròn, một số giống như những con ma với nanh nhe ra. Người hướng dẫn nói với tôi rằng cây dương sống hàng ngàn năm mà không chết, đứng vững hàng ngàn năm sau khi chết và vẫn bất tử hàng ngàn năm sau khi đổ. Tôi vuốt ve thân cây, thô ráp như bàn tay của một ông già, dường như có vô số câu chuyện ẩn giấu giữa những kết cấu đó. Trong sa mạc, những đống đổ nát đột nhiên xuất hiện, với những bức tường đổ nát bị chôn vùi một nửa trong cát vàng. Hướng dẫn viên nói rằng đây chính là địa điểm của Vương quốc Tĩnh Giác cổ đại. Nơi đây từng rất thịnh vượng nhưng giờ đây đã trở nên hoang vắng. Khi gió thổi, cát lăn tròn như thể nó đang khóc.
Tham quan hang động Kizil Thousand Buddha. Các hang động được khoét sâu vào vách đá và những con đường ván treo lơ lửng trên không trung, khiến việc leo trèo trở nên khó khăn. Những bức tranh tường trong hang động đầy màu sắc, với những hình ảnh bay lượn uyển chuyển và các vị Bồ Tát uy nghiêm. Tuy nhiên, hầu hết các bức tượng Phật đều không thể nhận dạng được vì nhãn cầu bị khoét ra, nguyên nhân được cho là do tranh chấp tôn giáo. Bức tranh tường có hình ảnh một vị Bồ Tát nửa thân, với đôi lông mày cúi xuống và nụ cười, như thể ngài đang thương hại sự vô minh của tất cả chúng sinh. Bên ngoài hang động có một dòng suối chảy, âm thanh của dòng suối giống như tiếng chuông ngọc, vang vọng hòa cùng tiếng gió.
Nghỉ đêm tại một trang trại. Chủ nhà rất hiếu khách, đã giết một con cừu và chuẩn bị rượu. Trong bữa tiệc, các nhạc công chơi nhạc Rewap, các tay trống chơi nhạc Dafu, và đàn ông, phụ nữ, già trẻ đều nhảy múa theo điệu nhạc. Một cô gái trẻ mời tôi nhảy cùng. Tôi đã mắc nhiều lỗi vì những bước nhảy vụng về của mình, nhưng không ai để ý và cười cổ vũ tôi. Trong lúc rượu đang chảy, chủ nhà kể câu chuyện về cuộc di cư của tổ tiên mình, nói rằng gia đình họ đến từ Ba Tư và đã sống ở đây hơn mười thế hệ. Dưới bầu trời đầy sao, bên đống lửa trại, lịch sử và hiện thực hòa quyện vào nhau, khiến mọi người cảm thấy vô cùng xúc động.
Mặc dù người dân ở miền Nam Tân Cương sống cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn lạc quan và hài lòng với số phận của mình. Ở rìa sa mạc, người ta thường thấy nông dân sử dụng nước tuyết Côn Lôn để tưới tiêu và tạo ra ốc đảo ở sa mạc Gobi. Trẻ em đang chơi dưới giàn nho; những người già đang tận hưởng sự mát mẻ trong rừng dương. Mặc dù cuộc sống khó khăn do thỉnh thoảng có bão cát, người dân nơi đây vẫn giản dị và hiếu khách. Bất cứ nơi nào tôi đến, luôn có người mời tôi vào nhà và mời tôi trái cây và trà. Mặc dù chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chúng tôi có thể giao tiếp bằng nụ cười.
Thành phố cổ Kashgar có nhiều con hẻm chằng chịt và những bức tường đất cao chót vót. Bước vào đó giống như bước vào một mê cung. Hầu hết cư dân sống trên những ngôi nhà cao, cửa đối diện nhau và có tiếng gà, chó qua lại. Một người phụ nữ hạ chiếc giỏ từ tầng hai xuống và mua bánh mì naan từ những người bán hàng rong trong hẻm. Người bán hàng dùng móc để móc tiền, bỏ chiếc bánh vào giỏ, và người phụ nữ kéo sợi dây để nhấc nó lên. Phương pháp này rất thông minh và giúp bạn tiết kiệm công sức lên xuống cầu thang. Tôi đang đi dọc theo con hẻm và tình cờ nhìn thấy một cánh cửa sân mở một nửa. Bên trong, dưới giàn nho, một ông già đang ngồi hút thuốc. Khói cuộn lên và nhảy múa cùng ánh hoàng hôn.
Vẻ đẹp của dãy Pamir không phải là sự thanh lịch của phía Nam sông Dương Tử, cũng không phải sự hùng vĩ của đồng bằng Trung Bộ, mà là sự bao la và tinh khiết vĩnh cửu. Ở đây, thời gian dường như đã dừng lại, nền văn minh và thiên nhiên đã đạt được sự cân bằng tinh tế. Những ngọn núi phủ tuyết im lặng, những hồ nước lặng im, nhưng chúng có thể khiến con người kinh ngạc hơn bất kỳ lời nói nào. Những người chăn gia súc sống bằng nghề đi theo nước và cỏ, những người lính canh gác biên giới đất nước và những di tích đã cùng tồn tại qua hàng ngàn năm tạo nên nhịp sống ở Pamir.
Khi chúng tôi mới đến Hẻm núi Gaizi, những ngọn núi ở đây rất dốc và nguy hiểm. Những ngọn núi đỏ trông như thể bị cắt bằng dao hoặc rìu, và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một dòng nước trong vắt uốn lượn giữa các nếp gấp. Khi chiếc xe chạy qua, bên trái có một vách đá, bên phải là vực thẳm, tiếng động cơ rít lên hòa lẫn với tiếng gió. Dê núi đứng thành từng nhóm gồm ba hoặc năm con trên những vách đá nguy hiểm, nhìn xuống những người qua đường với thái độ bình tĩnh. Sau khi rẽ qua một khúc cua dốc, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy đỉnh Kongur nhô lên khỏi mặt đất, đỉnh núi phủ tuyết sáng lấp lánh như bạc dưới ánh mặt trời. Sườn núi được bao phủ bởi mây mù, thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, như thể một nữ thần đang đội khăn che mặt.
Khi chúng tôi tới hồ Baisha thì trời đã tối. Hồ này đúng như tên gọi của nó, được bao quanh bởi cát trắng và màu nước luôn thay đổi. Nước có màu xanh lục nhạt ở gần bờ, dần chuyển sang màu xanh lam đậm và cuối cùng chuyển sang màu đen ở giữa hồ. Khi gió thổi, sóng biển vỗ vào bờ và cát trắng trôi theo, tạo nên những âm thanh xào xạc. Những ngọn núi phủ tuyết ở bờ bên kia phản chiếu xuống hồ, đung đưa theo sóng, khiến người ta khó có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Một người chăn cừu người Kyrgyzstan lùa đàn cừu của mình qua bờ hồ, và móng guốc của đàn cừu giẫm nát bóng núi trong nước, làm chúng vỡ thành từng mảnh rồi lại cuộn tròn lại. Thấy tôi ngồi một mình, người chăn cừu ra hiệu mời tôi vào lều của anh ấy và mời tôi trà sữa mặn và bánh mì naan. Mặc dù chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng ánh mắt chúng tôi ấm áp như ánh hoàng hôn trên cao nguyên.
Đến Hồ Karakul. Hồ này cao 3.600 mét so với mực nước biển, được bao quanh bởi đỉnh Muztagh Ata và được mệnh danh là "Cha của các tảng băng trôi". Mặt hồ phẳng lặng như gương, bao trọn lấy đỉnh núi tuyết cao 7.500 mét. Tôi đi dạo dọc bờ hồ và thấy nước trong đến mức tôi có thể nhìn rõ những viên sỏi. Bỗng nhiên một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, sóng biển lan rộng, bóng núi đột nhiên tan biến. Có một số tấm bia đá trên bờ hồ, khắc tên những người leo núi, tất cả đều đã chết khi chinh phục đỉnh núi này. Gió rít qua Rừng Steles, như thể đang kể những câu chuyện về chuyến leo núi còn dang dở.
Quận Taxkorgan nhỏ và sạch sẽ, có nhiều người Tajikistan sinh sống trên đường phố. Những người phụ nữ mặc váy nhiều màu sắc và đội mũ thêu; những người đàn ông có mũi cao và mắt sâu, đôi khi có ống sáo hình đại bàng nằm ngang chiếc mũi khoằm của họ. Vào buổi chiều ở chợ, tôi thấy một ông già đang bán sáo đại bàng. Tôi lấy một cái và thử chơi. Âm thanh đó giống như tiếng kêu của đại bàng, xuyên thủng bầu trời. Cuối chợ có tàn tích của một thành phố đá, giữa những bức tường đổ nát, bạn vẫn có thể nhìn thấy tàn tích của các cung điện và đền thờ Phật giáo. Người hướng dẫn nói rằng đây là kinh đô của Vương quốc Kapisa cổ đại, và Huyền Trang đã đi qua đây trong hành trình về phương Tây. Đứng trên bức tường đổ nát, nhìn xuống thung lũng đồng cỏ, tưởng tượng đến cảnh đoàn lạc đà quanh co và những đoàn thương nhân bất tận cách đây hàng nghìn năm, tôi không khỏi cảm thấy buồn bã.
Gió lạnh buốt ở đèo Khunjerab, và lá cờ đỏ năm sao tung bay ở biên giới quốc gia. Với độ cao 4.700 mét, đây là cảng cao nhất ở Trung Quốc. Gương mặt của người lính biên phòng tím tái, lông mi phủ đầy sương giá, nhưng anh vẫn đứng thẳng. Tình cờ có một đoàn người Pakistan đi qua biên giới, trên lưng lạc đà chở hàng hóa và tiếng chuông leng keng. Một doanh nhân người Pakistan nói "bạn" bằng tiếng Trung cứng nhắc và đưa cho anh ta một túi hạt thông. Người dân của cả hai nước bắt tay nhau và trò chuyện ở đây, không hề có sự phân chia biên giới nào cả.
Trời đã chạng vạng khi chúng tôi quay trở về qua vùng đất ngập nước Taheman. Ánh mặt trời lặn nhuộm vàng đồng cỏ, dòng sông Cửu Khúc lấp lánh. Người chăn cừu cưỡi ngựa lùa đàn cừu về nhà, chiếc roi dài quất lên một tiếng sắc nét. Những ngọn núi phủ tuyết ở đằng xa dần chuyển sang màu hồng, rồi tím, và cuối cùng biến mất vào màn đêm. Một con đại bàng bay vút lên bầu trời, dần dần bay xa hơn, xa hơn nữa, biến thành một chấm đen và biến mất trên đỉnh núi tuyết.
Bạn có biết tôi đã nhìn thấy gì và mô tả những gì không? Nếu bạn chưa biết, hãy đến và thưởng thức nhé!
🛬 [Hành trình]: Urumqi-Turpan-Korla-Kuche-Aksu-Kashgar-Tashikurgan-Kashgar
⛺【Điểm tham quan không thể bỏ qua】: Núi Huoyan - Nguồn gốc Karez - Hồ Bosten - Làng Lop - Công viên rừng dương - Cung điện Kuche - Hang động Phật nghìn Kizil - Núi đỏ Kiziliya - Hẻm núi lớn Wensu - Phố cổ Kashgar - Hồ Baisha - Hồ Karakul - Đầm lầy Taheman - Hành lang Wakhan - Cảng Hongqilapu - Đường cổ Panlong - Hồ xanh Bandir
🍩【Món ngon không thể bỏ qua】: Thịt ba chỉ - Thịt nướng liễu đỏ - Thịt nướng nguyên chất - Bánh bao nướng - Bánh bao da mỏng - Mì chim bồ câu, súp và thịt cừu hầm
🧡【Lưu ý】: Thời tiết sẽ nóng hơn sau tháng 5, vì vậy hãy chú ý chống nắng và mang theo bình oxy khi đến các điểm tham quan trên cao nguyên. Hầu hết các nơi đều không có hiện tượng say độ cao. Một số người có thể tìm thấy nó ở Đường mòn cổ Panlong và Công viên Muztagh Ata. Chỉ cần hít hai hơi oxy thôi!