Tour tham quan Kyoto chuyên sâu

Kyoto, thủ đô ngàn năm tuổi đã làm phẳng nếp nhăn của thời gian. Đứng trên sân thượng của Đền Kiyomizu và nhìn toàn cảnh thành phố, tôi đột nhiên hiểu tại sao nơi này được gọi là "cố đô vĩnh cửu" - những chiếc cổng torii màu đỏ son, mái ngói xám xanh và dòng sông Kamo mờ ảo dường như đều được đúc bằng phép thuật đóng băng thời gian. Bạn có biết không? Người dân Kyoto vẫn duy trì một phong tục thú vị: trước khi uống trà, họ sẽ cố tình xoay bát trà hai vòng rưỡi, chỉ để khách nhìn thấy những đường nét đẹp nhất. Sự ám ảnh với các chi tiết này có lẽ là bản chất của thủ đô ngàn năm tuổi này. Đi bộ trên con đường ngắm hoa, tôi đã khám phá ra mối quan hệ vĩnh cửu giữa thành phố này và nhà Đường. Khi Hoàng đế Kanmu dời đô đến Heian-kyō vào năm 794, ông không chỉ quy hoạch toàn bộ thành phố theo "bàn cờ" của Trường An mà còn xây dựng một "Thành phố Lạc Dương" ở Quận Sakyo. Thật thú vị, vì Ukyo "Thành Trường An" đã bị bỏ hoang do đầm lầy, chỉ còn lại một phần "Lạc Dương" của toàn bộ Heian-kyo, vì vậy cho đến nay, người Kyoto vẫn tự gọi mình là "Kyoto Luozi". Những biển báo đường bộ có ghi "Lục Trung" và "Lục Ngoại", và bánh kẹo Nhật Bản "Lục Hồng" và "Lục Mỹ" trong các cửa hàng bánh kẹo đều là những dấu ấn thơ ca mà giai đoạn lịch sử này để lại. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là Cổng Đường Môn của Đền Nishi Honganji. Tòa nhà cấp bảo vật quốc gia này, được mặt trời phủ một lớp vàng lá, kể câu chuyện vượt eo biển trong từng inch chạm khắc. Để khôi phục lại phong cách của Cung điện Daming ở Trường An, những người thợ thủ công đã phải nhiều lần điều chỉnh độ cong của mái nhà. Tôi nhớ khi tôi chạm vào hoa văn hoa mẫu đơn loang lổ trên cột cửa, hướng dẫn viên du lịch mỉm cười và nói: "Khi những hoa văn này vượt đại dương, chúng cũng mang theo bầu không khí của triều đại nhà Đường thịnh vượng". Ngày tôi đi qua Sanjusangendo trong bộ kimono furisode, một nghìn lẻ một nghìn tay Quan Âm tỏa sáng vàng rực trong hoàng hôn. Người ta nói rằng khi Hoàng đế Goshirakawa ra lệnh xây dựng ngôi đền này để cầu nguyện cho linh hồn của những người đã chết trong chiến tranh, ông đã yêu cầu cụ thể: "Mỗi người lính đã ngã xuống đều phải có một bức tượng Phật để bảo vệ họ". Đứng dưới bóng của những cây cột trong hành lang, tôi đột nhiên hiểu tại sao Kawabata Yasunari lại nói, "Kyoto là nơi chạm đến quê hương tinh thần của người Nhật". Ngàn cổng Torii của Đền Fushimi Inari Taisha giống như một đường hầm thời gian màu đỏ son. Chạm vào những tấm biển tên đã phai màu, tôi nhận ra rằng từ các công ty thương mại thời Minh Trị đến các quán trà sữa thời Heisei, mỗi cổng Torii đều mang theo những mong muốn của các thời đại khác nhau. Cảm động nhất là một Cổng Torii thu nhỏ ở góc, với một tấm biển tên ghi dòng chữ "Cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất Tohoku vào tháng 3 năm 2011" - người dân Kyoto thậm chí còn cầu nguyện theo nghi lễ của thủ đô ngàn năm tuổi này. Vào buổi sáng cuối cùng ở Kyoto, tôi gặp một ông già đang phác họa bên Sông Kamo. Cầu Gojo mà ông vẽ là sân khấu nơi Yoshitsune và Benkei thi đấu võ thuật. "Bạn có biết tại sao thông báo trên xe buýt của Kyoto lại có hiệu ứng âm thanh đàn tranh không?" Ông già đột nhiên hỏi tôi, "Bởi vì chúng tôi muốn để dư vị của "Truyện Heike" vang vọng khắp mọi ngóc ngách." Vào khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng sự vĩ đại của thành phố này nằm ở việc nó đã biến hàng ngàn năm lịch sử thành chính cuộc sống. Ở Kyoto, ngay cả một chiếc lá phong rơi cũng có một ẩn dụ