Vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi lái xe năm tiếng để đến An Dương, thành phố cấp tỉnh cực bắc của tỉnh Hà Nam, giáp với Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Đây là thủ đô của nhà Thương cách đây hơn 3.000 năm. Thủ đô này vào thời đó hiện nay được gọi là Ân Khư. Có lẽ vì nằm xa vòng đô thị Trịnh Châu, Khai Phong, Lạc Dương, Hứa Xương nên diện tích đô thị An Dương không lớn, việc xây dựng đô thị tương đối đơn giản. Vào bữa trưa, tôi tìm thấy một nhà hàng địa phương được xếp hạng thứ hai. Tôi đã ăn một món cháo có kết cấu rất giống cơm mặn, một món hầm An Dương và nửa con gà quay Đạo Khẩu. Giá trung bình là 50 nhân dân tệ một người, nhưng tôi đã không ăn hết. Giá cả vẫn còn hợp lý.
Yinxu được chia thành hai phần. Một phần là Bảo tàng Yinxu, nơi lưu giữ các ghi chép và hiện vật về lịch sử nhà Thương. Giá vé là 80 nhân dân tệ và tour đêm là 40 nhân dân tệ. Thật hiếm khi tìm thấy một bảo tàng nào yêu cầu phải mua vé. Phần còn lại là di tích Yinxu, bao gồm các lăng mộ hoàng gia và đền thờ tổ tiên. Một vé tham quan cả hai nơi có giá là 50 nhân dân tệ. Đền thờ tổ tiên không xa bảo tàng, bao gồm lăng mộ của Fu Hao, hố xe ngựa và các lăng mộ khác. Các di vật tang lễ trong đó đã được chuyển đến bảo tàng; Các lăng mộ hoàng gia không nằm gần đền thờ tổ tiên và có xe buýt đưa đón trả phí. Người ta đã tìm thấy đỉnh Simuwu ở đó, hiện nay còn được gọi là đỉnh Houmuwu. Tất nhiên, chân máy này không nằm ở khu lăng mộ hoàng gia hay Bảo tàng Ân Khư mà đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia.
Nhà Thương, đại diện cho xã hội nô lệ, đã trở nên nổi tiếng nhờ tiểu thuyết "Thần thoại" của nhà Minh. Thành Đường, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Thương, là một nhà cai trị thông thái ngang hàng với Nghiêu, Thuấn và Vũ. Ông đã lật đổ vua Hạ Kiệt và thành lập nhà Thương. Sau đó, vua nhà Thương là Bàn Canh đã di dời dân chúng đến Ân, nay là thành An Dương. Nước Ân là kinh đô trong hơn 200 năm và nhà Thương còn được gọi là nước Ân Thương. Sau đó, cháu trai của Bàng Canh là "Vũ Đinh" đã khôi phục lại nhà Thương, và phi tần của Vũ Đinh là "Phúc Hạo" là nữ tướng đầu tiên chỉ huy quân đội ra trận. Sau thời Vũ Đinh, nhà Thương từ thịnh vượng chuyển sang suy tàn. Ở các thế hệ sau, cho đến thời vua Tín, còn gọi là vua Trụ, nhà Thương đã được thay thế bằng nhà Tây Chu. Tất nhiên, thành Triều Các nơi vua Chu qua đời không phải ở An Dương, mà là ở thành Hạc Bích, tỉnh Hà Nam ngày nay. Có thể hiểu rằng vua Chu đã chuyển đến nhà mới nhưng không bán nhà cũ, vì vậy Ân Đô vẫn là kinh đô cho đến khi nhà Thương sụp đổ.
Bảo tàng Yinxu có hai tầng. Tầng thứ hai là phần giới thiệu về văn hóa nhà Thương, trong khi tầng một là triển lãm tranh chắp vá. Di sản văn hóa của thời Thương và Chu chủ yếu được ghi lại thông qua các ký tự trên xương và đồ đồng, thường được gọi là văn bia xương và văn bia đồng. Nhà Thương có cả hai loại vật mang chữ viết. Các văn bia bằng đồng, còn được gọi là bia ký bằng đồng, được truyền lại cho đến thời Tây Chu và sau đó, trong khi các văn bia bằng xương rất hiếm khi được tìm thấy sau thời nhà Thương. Có rất nhiều hiện vật bằng đồng và ngọc cổ ở Bảo tàng Yinxu. Quản lý một ngôi mộ lớn có nghĩa là phải có nguồn cung cấp hàng hóa đầy đủ, nhưng sau khi nhìn thấy rất nhiều hiện vật bằng đồng, chỉ có một số ít loại và không có gì đáng ngạc nhiên. Bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Hồ Nam, Bảo tàng Tỉnh Hồ Bắc và Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây rất khác nhau. Có những hình dạng thông thường như dao đầu động vật và đầu mũi tên, nhưng chuông đồng thì hơi mới. Điều này làm tôi nhớ đến một bài thơ cổ: "Quần áo làm nên con người, yên ngựa làm nên con ngựa và chó chạy vui vẻ khi có chuông". Chó thời nhà Thương cũng cần có giá trị về mặt tình cảm.
Những dòng chữ khắc trên xương thần lần đầu tiên được sử dụng để bói toán. Người dân thời nhà Thương rất thích chúng. Họ có thể dùng chúng để đoán xem trời có mưa hay không, hoặc có chiến tranh hay không. "甲" ám chỉ mai rùa, "骨" ám chỉ xương trâu. Họ sẽ khoan lỗ trên xương sấm, sau đó nung nóng xương để tạo ra các vết nứt trên lỗ. Các hoa văn xuất hiện dọc theo các vết nứt là những dòng chữ khắc trên xương thần sớm nhất có được thông qua bói toán. Các thế hệ sau đã chép lại những ký tự này và một số trong đó đã được phát triển và tiến hóa hơn nữa. Nguồn chữ viết này được coi là món quà của thiên nhiên. Cho đến ngày nay, nhiều ký tự trong số này vẫn chưa được giải mã và nhiều ký tự vẫn chưa được nhận dạng. Ví dụ, nam nữ ở cửa nhà vệ sinh được viết như thế này, nên nếu bạn vào nhầm chỗ thì không phải lỗi của người khác.
Những dòng chữ khắc trên xương thần của bảo tàng không chỉ nằm ở khu vực triển lãm. Ở khu vực nghỉ ngơi cũng có mì xương. Người ta cho rằng những chữ này được viết trên mì bằng mực nang. Rất ít thực khách ăn mì biết họ đang ăn gì. Vì chúng tôi vào bảo tàng vào buổi chiều và lỡ giờ ăn nên chúng tôi đã nhìn thấy chú rồng nhỏ đang ăn mì ở khu văn hóa sáng tạo. Ngoài ra, trên con đường đá bên ngoài bảo tàng còn có những viên gạch đá khắc tên các vị vua nhà Thương và các thủ lĩnh bộ lạc trước thời nhà Thương. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy "Vương Hải". Tên của những người thời Thương và Chu rất khó nhớ, và họ chủ yếu sử dụng Thiên Can và Địa Chi. Không có hệ thống thế hệ rõ ràng và những điều cấm kỵ như sau này. Chưa có sự phân biệt thống nhất giữa họ và tên tộc, nhận thức của người dân cũng chưa thống nhất. Ví dụ, vua Chu tên là Đế Tín, nhưng thực ra họ của ông là "Tử", tên của ông là "Thủ", nên không biết vua Chu có sủng ái Đát Kỷ hay không, nhưng chắc chắn ông là Thọ.
Vương Hải sống trước thời nhà Thương. Vào thời nhà Hạ, ông đã lãnh đạo người Thương tham gia vào hoạt động trao đổi hàng hóa và kinh doanh. Để tưởng nhớ ông, những người làm nghề buôn bán sau này được gọi là thương gia. Vương Hải còn được người dân coi là Thần Tài. Vào ngày đầu tiên của tháng Giêng âm lịch, tôi tình cờ chụp ảnh những viên gạch đá của Thần Tài. Không thể đánh giá thấp tác động của việc này đối với việc kiếm được nhiều tiền. Tôi quyết định hoàn lại tiền vé tham quan di tích đền thờ tổ tiên. Tiết kiệm năm mươi là kiếm được năm mươi. Vé vào tham quan di tích là vé trọn gói, nhưng ban đầu tôi chỉ muốn đến thăm di tích đền thờ tổ tiên vì nó gần bảo tàng. Tuy nhiên, khi tôi rời bảo tàng vào lúc gần năm giờ chiều, đã có tình trạng kẹt xe bên ngoài cổng. Khi tôi đến cổng di tích đền thờ tổ tiên thì đã đến giờ đóng cửa nên tôi chụp một bức ảnh ở cổng như thể tôi đã từng ở đó.
Đường trở về khách sạn vẫn kẹt xe và không có nhân viên nào để giải quyết tình trạng giao thông. Trong chuyến đi Tết Nguyên đán đến Hà Nam, tôi cảm nhận được lòng hiếu khách của người dân Trung Nguyên ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tuy nhiên, không có vấn đề nào được giải quyết. Đây thực sự là tình huống mà "thái độ thì nhiệt tình nhưng trật tự lại hỗn loạn". Chúng tôi lái xe trở về khách sạn từ khu vực danh lam thắng cảnh. Hai chúng tôi gọi một bát canh thịt cừu với bánh bao hấp và một bát mì thịt cừu, cộng thêm phần gà nướng Đạo Khẩu còn thừa từ bữa trưa. Chúng tôi ăn xong sớm và đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi dọc theo đường cao tốc đến Đường Âm, thuộc thẩm quyền của An Dương. Chúng ta nhất định phải ghé thăm Đền Nhạc Phi khi đi qua đây. Người ta nói rằng ở đây có nhiều hơn một người đồng đang quỳ so với Hàng Châu, và kẻ phản bội còn đáng ghét hơn cả kẻ thù. Không có đủ thời gian để quan sát kỹ hơn nên chúng tôi chỉ dừng lại ở đó và tiếp tục lên đường. Chúng tôi lái xe bốn giờ rồi đến Chùa Thiếu Lâm.
Văn Bản Gốc
